- Vrste zahvata i tla
- Jednostavne metode bušenja bušotine
- Изготовление бурового инструмента
- Neki korisni savjeti
- Zaključci i koristan video na temu
Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!
Jeste li odlučili sagraditi bunar u vlastitoj parceli kako biste kući i obitelji osigurali dovoljno čiste vode? Međutim, bili ste šokirani iznosom koji bi koštao bušenje? Slažem se da je ovaj događaj, iako prilično skup, iznimno potreban.
Visoke cijene prirodno nameću alternativu uslugama bušilica. Mi ćemo vam reći kako da bušite bunar vlastitim rukama. Pomoći ćemo vam da se pozabavite osobitostima prodora i uređenja izvora vode - to je prilično izvodljiv zadatak za one koji se ne boje napornog rada.
U članku se razmatraju različite metode izgradnje bušotina. Nakon što ih pregledate, shvatit ćete možete li izvršiti sve potrebne operacije. Za bolju asimilaciju gore navedenih informacija, u članku se nalaze fotografije i videozapisi korak po korak koji prikazuju proces bušenja i izrade alata za bušenje kod kuće.
Vrste zahvata i tla
Prije početka bušenja, treba ispitati sastav tla na lokaciji kako bi barem grubo predstavili vašu budućnost.
Ovisno o karakteristikama toka vodonosnika postoje tri vrste bušotina:
- Abisinski dobro;
- filter dobro;
- arteški bunar.
Abizinski bunar (ili dobro igla) može se urediti gotovo svugdje. Udara se tamo gdje vodonosnik leži relativno blizu površine i ograničen je na pijesak.
Za svoje bušenje koristeći tehnologiju vožnje, koja nije pogodna za izgradnju bunara drugih vrsta. Radovi se obično mogu završiti u roku od jednog radnog dana.
Ova shema vam omogućuje da istražite značajke uređaja raznih bušotina, da bolje razumijete tehnologiju njihovog bušenja i da odaberete odgovarajuću metodu (kliknite za povećanje)
No, brzina protoka takvih bunara je mala. Da bi se osigurala kuća i zemljište s dovoljno vode, ponekad ima smisla napraviti dvije takve bunare na parceli. Kompaktna veličina opreme omogućuje vam da bez problema uredite takav bunar u podrumu.
Filterski bunari, koji se nazivaju i "pješčanim" bunarima, nastaju na tlima, gdje je vodonosnik relativno plitak - do 35 metara.
To su obično pjeskovita tla koja se mogu dobro koristiti za bušenje. Dubina filter bunara obično varira između 20-30 metara.
Na ovom dijagramu jasno je prikazan uređaj bušotine filtra. U donjem dijelu potrebno je ugraditi filtar kako bi se spriječilo prodiranje pijeska i mulja u vodu.
Radovi s dobrim poslom trajat će dva ili tri dana. Filtar filtera zahtijeva dobro održavanje, jer stalna prisutnost pijeska i čestica mulja u vodi može uzrokovati nasipavanje ili zaprašivanje.
Normalan život takvog bunara može biti 10-20 godina. Izraz može biti više ili manje ovisan o kvaliteti bušenja bušotine i njenom daljnjem održavanju.
Arteški bunari, koji su također „na vapnencu“, najpouzdaniji su, jer je vodonosnik ograničen na autohtone sedimente. Voda sadrži brojne pukotine stijena.
Nasipavanje takve bušotine obično ne ugrožava, a brzina protoka može doseći oko 100 kubičnih metara / sat. No, dubina do koje se bušenje izvodi, obično se ispostavi da je više nego čvrsta - od 20 do 120 metara.
Bušotina dubine 10-15 m može se bušiti bez uključivanja bušilica i opreme, koristeći jednostavne alate za bušenje 
Sedimentne nekoherentne i plastične stijene izbušene su bez problema. Prvi su pijesci različitih veličina, šljunak, šljunak, šljunak, drugi - ilovača s pjeskovitim ilovačama 
Mehanizacija ručnog bušenja može značajno povećati brzinu bušenja. Ubrzajte procesne motore i uređaje za podizanje 
Za bušenje tla koja se razlikuju po fizičkim i mehaničkim svojstvima, bit će potrebne različite ljuske i tehnologije. Najčešće se za jedan razvojni uređaj u kompleksu koristi nekoliko metoda bušenja.
Naravno, teže bušenje takvih bušotina je teže, a za obavljanje posla potrebno je mnogo više vremena i materijala. Profesionalni tim može raditi za 5-10 dana. Ali ako bušimo bunar u tom području vlastitim rukama, to može potrajati nekoliko tjedana, pa čak i mjesec ili dva.
No, trud se isplati, jer arteški bunari mogu trajati pola stoljeća, ili čak i više. A protok te bušotine omogućuje ne samo opskrbu vodom, već i malo selo. Ručne metode bušenja nisu prikladne samo za takve uređaje.
Fizikalno-mehanička svojstva tla također su od velike važnosti pri odabiru metode bušenja.
Tijekom rada možda ćete morati proći kroz različite slojeve, na primjer:
- mokar pijesak koji se može bušiti na bilo koji način je relativno jednostavan;
- pijesak zasićen vodom, koji se može izvaditi iz debla samo uz pomoć žumanjaka;
- krupnozrnate stijene (šljunčani i šljunkoviti sedimenti s pjeskovitim i glinenim agregatima), koji se dosade s muljem ili šalicom ovisno o agregatu;
- živi pijesak, koji je fini pijesak, prezasićen vodom, može biti izvađen iz limenke;
- ilovača, tj. pijesak s obilnim glinenim inkluzijama, plastike, pogodne za bušenje s vijkom ili jezgrom;
- glina, plastična stijena, za bušenje koje može podnijeti vijak ili staklo.
Kako saznati koja tla leže ispod površine i na kojoj dubini je vodonosnik? Naravno, možete naručiti geološko proučavanje tla, ali taj postupak nije besplatan.
Gotovo svatko bira jednostavniju i jeftiniju opciju - intervjuirajući susjede koji su već bušili bunar ili izgradili bunar. Razina vode u vašem budućem izvoru vode će biti na približno istoj dubini.
Bušenje nove bušotine na maloj udaljenosti od postojeće strukture možda neće slijediti točno isti scenarij, ali će najvjerojatnije biti vrlo slično.
Jednostavne metode bušenja bušotine
Profesionalni bušači imaju opremu i alate za bušenje prilično dubokih bunara u samo nekoliko dana. Ali amaterski majstor obično nema takve alate ili vještine za rad s njima. Međutim, postoje metode bušenja koje to ne zahtijevaju. Najčešće se koristi bušilica ili metoda sudara.
Metoda # 1 - Bušenje svrdlom
Kao što ime implicira, s ovom metodom bušenja se koristi bušilica ili bušilica. Uređaj je šipka, na koju je pričvršćen radni alat. Kod ovog postupka bušenja, dlijeto se također koristi za razbijanje kamenja, ako je potrebno. Konstrukcija vijka nalikuje vijku čiji promjer može biti različit.
Doslovno je pričvršćen na zemlju, a lopatice propelera pomažu pri uklanjanju izbušene stijene iz cijevi.
Dijagram prikazuje bušenje svrdla. Bušilica je pričvršćena na tronožac i ručno se okreće, povremeno se izvlači da bi rudnik oslobodio od rastresitog tla
Izbušeno na sljedeći način:
- Okretanjem šipke za bušenje, u tlu, napravite vertikalni udubljenje.
- Kako se bušotina produbljuje, bušilica s rastresitim tlom povremeno se podiže na površinu.
- Kako se osovina produžava, štap se povećava, dodajući mu nove i nove dijelove.
- Za izradu šipke koristite pouzdani navojni spoj ili stezaljke.
- Zidovi bunara odmah su zaštićeni kućištem.
- Boer jasno i dalje raditi.
- Buryat dok se ne dostigne vodonosnik.
- Preporučuje se da se vodonosnik u potpunosti prođe i uroni u sloj tla ispod 0, 5 m.
- Bušilica je uklonjena iz bunara.
- Pomoću šipke za bušenje filtar se spušta u kućište.
- Cijev kućišta je podignuta tako da je njezin donji rub približno smješten u središtu vodonosnika i ne leži na tlu.
Nakon toga se može smatrati da je bušenje završeno. Bunar treba crpiti, crpku treba spustiti u nju, glavu itd. Treba opremiti.
Vjeruje se da pomoću vijka možete izbušiti samo relativno plitku bušotinu - oko 20-30 m dubine. Međutim, mnogo toga ovisi o stanju tla. Za bušenje labavog pijeska i grubog sedimenta preporučuje se uporaba ljuske.
S bušenjem svrdla možete koristiti bušaći stroj koji drži opremu u ispravnom položaju. Za podizanje bušilice možete koristiti motor. Ako se izvodi takozvano "mokro" bušenje, potrebno je osigurati mjesto za vlažnu zemlju uklonjenu iz bunara, zalijevanje vodom, itd.
Kako bi se olakšao proces izgradnje kućišta, njegov položaj se fiksira pomoću posebnih stezaljki koje se mogu izvesti neovisno
Odabir bušenja pomoću vijka, potrebno je zapamtiti da prisutnost vode u bušotini ima destruktivan učinak na zidove.
Ponekad je moguće udovoljiti preporukama za prvo izvođenje bušenja, a tek onda nastaviti s ugradnjom kućišta. Kod bušenja svrdla, međutim, i za bilo koje drugo, sigurnije je staviti kućište odmah dok se produbljuje.
Metoda # 2 - Rotacijsko bušenje
Kada govorimo o rotacijskim metodama bušenja (naime, na njih se primjenjuje metoda vijka), valja spomenuti bušenje pomoću rotora. Ovu metodu najčešće koriste bušači za vožnju u stijenama. Za njegovu provedbu koristi se posebna postolja s rotorom.
Bušenje se provodi uz korištenje istog svrdla, ali ga se ne okreće ručno, već uz pomoć motora. Rotor prenosi trenutak pomicanja do šipke za bušenje, tj. i na projektil koji se nalazi duboko u zemlji.
Tlo je uništeno, alat se produbljuje u stijenu. Da biste ga uklonili, u bunaru pod tlakom dajte vodu koja ispire male komadiće tla ili izvlači sav mulj.
Rotacijsko bušenje provodi se pomoću specijalne bušilice. Teško je sami napraviti takvu opremu, ali je možete iznajmiti.
Rotacijska metoda nije pogodna za samostalno bušenje, jer se oprema za nju ne može proizvesti za nekoliko sati "na koljenu". Potrebno je kupiti, iznajmiti ili posuditi posebnu bušilicu s motorom. Usput, takvi uređaji rade ne samo na struju, postoje i modeli generatora plina.
Osim instalacije, potrebna vam je oprema za intenzivno ispiranje bušotine i / ili snažan kompresor za ispiranje. Konačno, potrebne vještine za rad s takvim uređajima.
Bušilica bi se trebala vrtjeti gotovo neprekidno, a nijanse koje se pojavljuju, kao što je ona zaglavljena u stijeni, trebalo bi rješavati vješto i brzo. Obično je lakše za majstora početnika da radi s domaćim borerom ili gorkim.
U takozvanom "mokrom" bušenju, zidovi bušotine postaju mokri, što smanjuje njihovu čvrstoću, stoga se kućište treba odmah spustiti u bunar.
Rotacijsko bušenje još uvijek ima brojne neporecive prednosti - to je najbrži način bušenja, a gotovo svaka vrsta tla je obično pogodna za njega. Međutim, ovom metodom bušenja, kada je voda gotovo uvijek prisutna u rudniku, posebno je važno odmah započeti s ugradnjom užeta kako bi se spriječilo rušenje zidova.
Metoda # 3 - Bušenje sa spremnikom za sudoperu (metoda udarnog užeta)
Metoda udaranja ili bušenje s omotačem značajno se razlikuje od bušenja svrdla i rotacijskog bušenja, jer u ovom slučaju nije potrebno ništa okretati.
Cjevčica je dug i uski dio cijevi s ventilom i oštrim donjim rubom. Bušenje pomoću metode udaraljke izvodi se na sljedeći način:
- U tlu je napravljena rupa s vrtnom bušilicom (to olakšava početak rada).
- Preko ove rupe postavite tronožac s blokom.
- Na bloku vodite kabel, na koji je ljuska suspendirana.
- Bačva se baca u rudnik s visine od oko 1, 5-2 metra iznad tla.
- Udaranjem u tlo, oštri rub žumanjka rasklimava stijenu, koja se tada hvata ventilom uređaja.
- Ventil sprječava povratak tla u rudnik.
- Udarci se ponavljaju nekoliko puta kako bi se u šljunak došlo što više zemlje.
- Zatim se školjka ukloni iz rudnika i očisti od tla.
- Operacija se ponavlja sve dok se ne pojavi vodonosni sloj, nakon čega se preporuča nastavak bušenja i dublje u sljedeći sloj.
- Kako se cijev produbljuje, kućište se spušta u nju, postupno ga povećavajući.
Kako bi se uklonila pjena ispunjena teškim tlom, bilo je lakše spojiti kabel s vitlom opremljenim električnim motorom. Ispiranje vode tijekom bušenja šok kabela obično se ne koristi.
Ona samo u nekim slučajevima preporučuje, na primjer, ubrzanje prolaska živoga pijeska. To osigurava dovoljno visoku čvrstoću zidova bušotine, odnosno bolje bušenje.
Za učinkovitije bušenje, jama je obješena na tronožac, a uređaj s punjenim tlom izvučen je iz osovine pomoću vitla i motora
Nedostatak vode u donjoj rupi također omogućuje precizno dijagnosticiranje prodora u vodonosnik. U "mokrom" bušenju kroz njega su nekada prolazili neiskusni obrtnici i nepotrebno produbljivali bunar.
Shock bušenje vam omogućuje stvaranje tzv. Filterless bunara. Da bi se to postiglo, ispod kućišta u pijesku se ispire šupljina koja služi kao korito za vodu. Zatim se kućište blago podigne.
S ovom metodom bušenja koristite ne samo ljusku, već i takozvano pogonsko staklo. To je ista uska cijev s oštrim donjim rubom, namijenjena za otpuštanje i iskop.
Za razliku od zhelonki, staklo za vožnju se ne isporučuje s ventilom, jer je ovaj alat djelotvoran kada prolazi kroz viskozne plastične stijene, uglavnom ilovače.
Staklo koje pada u lice začepljeno je kohezivnom stijenom (ilovača, pjeskovita ilovača), koja se prirodno drži unutra. U zidovima stakla napravite duge uske proreze kroz koje je očišćena od tla, na primjer, koristeći komad armature, itd.
Kada se šok-kabel bušenje može učinkovito koristiti, i ljuske, i stakla, radeći ih tijekom prolaska različitih slojeva tla. Šok bušenje - jednostavan način, drevni i prilično pouzdan. Međutim, zasluženo ga se smatra prilično napornim i dugotrajnim.
Neovisno bušenje s dubokim bušotinama može potrajati nekoliko tjedana ili čak nekoliko mjeseci. Ali na ovaj način možete stvoriti bunar čvrste dubine - više od 40 metara. Odvojeni izvori tvrde da je 100-metarska struktura jame prilično sposobna.
Ako je moguće, možete kombinirati različite metode bušenja kako biste ubrzali rad i povećali učinkovitost. Na primjer, pužni vijak može se koristiti za prolazak sloja ilovače, a bolje je proći pijesak uz pomoć žumanjaka.
Tada se možete vratiti na primjenu vježbe. Istina, kombinirano bušenje zahtijeva više alata, što nije uvijek moguće.
Metoda # 4 - Bušenje igle
U području s vodonosnim slojem blizu površine, voda se može dobiti gotovo nekoliko sati nakon početka rada.
Za bušenje abesinske bušotine potrebno je:
- Za bušenje u zemlji duga rupa promjera 5-8 cm kako bi se došlo do živog pijeska.
- Umetnite usko kućište u otvor s oštrim vrhom i filtrom pričvršćenim na njegov donji kraj.
- Udarite cijev u zemlju prije nego stignete do vodonosnika.
- Po potrebi izgradite cijev.
Primarno bušenje izvodi se posebnim dugim i uskim pužem čija se dužina postupno povećava. Nakon što se voda pojavi u cijevi, bušenje se može smatrati završenim. Budući da je dubina abisinskih bušotina mala, obično se ne koriste za potopne i površinske crpke.
Kada bušite bušotinu Abyssinian, prvo koristite usku bušilicu kako biste prošli kroz tvrdu zemlju i došli do živog pijeska.
Crijevo u takvom bunaru se ne spušta, njegovu ulogu ima sama uska cijev. Crpka se instalira izravno na gornji dio abesinske bušotine.
Kućište cijevi, koje je ujedno i prtljažnik proizvodnje, produženo je u sekcijama od 1 do 3 metra, a navojni spojevi su temeljito zabrtvljeni navojnim i silikonskim brtvilom. Kompaktna veličina omogućuje vam da uredite takav bunar, čak iu podrumu privatne kuće, kako ne biste zauzeli prostor na gradilištu.
Abisinijanska bušotina se također naziva bunar s iglom, budući da uređaj kućišta s filtrskim vrhom doista nalikuje igli. Navojni spojevi takve cijevi treba pažljivo zatvoriti.
Za izradu filtera za igličasti bunar, na dnu cijevi je napravljen niz rupa promjera oko 10 mm. Perforirana površina izvana prekrivena je slojem posebne metalne mreže galunskog tkanja. Takav filtar će pouzdano spriječiti ulaz finog pijeska u bunar.
U otkrivanju načina kako samostalno bušiti abizinsku bušotinu ili iglu, veliku pozornost treba posvetiti načinu vožnje niza uskog kućišta. Ovaj postupak se može izvesti pomoću štapa ili bake. В качестве штанги используют длинный металлический прут, который постепенно наращивают, поскольку он опускается вместе с обсадной трубой.
Удары прута во время работы приходятся на наконечник. При этом на соединения трубы также испытывают дополнительную нагрузку и могут деформироваться. Иногда, при сильных ударах, муфтовое соединение может просто разорвать в процессе забивания, а это недопустимо. Бабка – это груз с отверстием.
На верхний конец обсадной трубы надевают специальный оголовок, по которому и наносят удары, чтобы забить трубу на нужную глубину. При таком способе забивания нагрузка распределяется более равномерно, однако целостность соединений все же остается под угрозой. Поэтому для бурения абиссинского колодца следует использовать только высококачественные материалы.
В этом случае уместно только резьбовое соединение, которое соосно с центром трубы. Правильно выполнить такую резьбу можно только на токарном станке. Разорванная труба доставит мастеру множество неприятностей, поскольку застрявший в грунте кусок колонны вытащить практически невозможно.
Работы придется начать заново, а расходы заметно возрастут. А вот если пробурить абиссинский колодец по каким-то причинам не удалось, почти все материалы можно использовать повторно.
Изготовление бурового инструмента
Как уже упоминалось ранее, приспособления для бурения можно изготовить самостоятельно, одолжить у друзей, или приобрести изделия промышленного производства.
Иногда буровую установку можно арендовать. Однако цель самостоятельного бурения обычно состоит в том, чтобы максимально снизить затраты. Самый простой способ выполнить бурение дешево – сделать инструменты из подручных материалов.
На схеме представлено устройство различных инструментов для бурения. С помощью долота особенно твердый грунт можно разрыхлить, а затем его вынимают буром, желонкой или другим приспособлением
Вариант #1 - спиральный и ложковый бур
Ручное бурение можно выполнять спиральным или ложковым буром. Для изготовления спиральной модели берут толстый заостренный прут, к которому приваривают ножи. Их можно изготовить из стального диска, разрезанного пополам. Край диска заостряют, и затем ножи приваривают к основанию на расстоянии около 200 мм от его края.
Бур для шнекового бурения, созданный своими руками, может быть разной конструкции. Обязательные его элементы – ножи с заостренными краями и установленное внизу долото
Ножи должны быть расположены под углом к горизонтали. Оптимальным считается угол около 20 градусов. Оба ножа располагают напротив друг друга. Разумеется, диаметр бура не должен превышать диаметр обсадной трубы. Обычно подходит диск диаметром около 100 мм. Ножи готового бура следует остро заточить, это облегчит и ускорит бурение.
Другой вариант спирального бура можно сделать из стержня и полоски инструментальной стали. Ширина полосы может варьироваться в пределах 100-150 мм.
Сталь следует разогреть и свернуть в спираль, закалить, а затем приварить к основанию. При этом расстояние между витками спирали должно равняться ширине полосы, из которой ее изготавливают. Край спирали тщательно затачивают. Стоит отметить, что в домашних условиях сделать такой бур непросто.
Спиралевидный шнек для бурения можно сделать из трубы и стальной полосы, однако правильно свернуть ленту в спираль, приварить и закалить инструмент в домашних условиях не всегда просто
Для изготовления ложкового бура понадобится металлический цилиндр. В условиях самостоятельного изготовления проще всего использовать трубу подходящего диаметра, например стальную трубу на 108 мм.
Длина изделия должна быть около 70 см, с более длинным устройством будет тяжело работать. На этом корпусе следует проделать длинную и узкую прорезь, вертикальную или спиралевидную.
Самодельный ложковый бур проще всего изготовить из отрезка трубы подходящего диаметра. Нижний край сворачивают и затачивают, а вдоль корпуса делают отверстие для очистки бура
В нижней части корпуса монтируются два ложкообразных ножа, режущая кромка которых затачивается. В результате грунт разрушается и горизонтальными, и вертикальными кромками бура.
Разрыхленная порода поступает в полость бура. Затем его вынимают и очищают через прорезь. Помимо ножей в нижней части бура по оси устройство приваривают сверло. Диаметр отверстия, сделанного таким буром, будет немного больше, чем само устройство.
Вариант #2 - желонка и стакан
Чтобы сделать желонку, проще всего также взять металлическую трубу подходящего диаметра. Толщина стенок трубы может достигать 10 мм, а длина обычно составляет 2-3 метра. Это делает инструмент достаточно тяжелым, чтобы при ударах о грунт производилось его эффективное рыхление.
Клапан, расположенный в основании желонки, предназначен для удерживания пробуренной породы 
Шаг 1: Для изготовления корпуса понадобится отрезок трубы 30 - 50 см и лист металла, из которого вырезаем окружность 
Шаг 2: Вырезанную их стального листа окружность привариваем к отрезку трубы 
Шаг 3: От центра корпуса откладываем равные расстояния для сверления отверстий 
Шаг 4: По окружности высверливаем отверстия диаметром 5 - 8 мм 
Шаг 5: Вырезаем отверстие в корпусе клапана так, чтобы по краю остались зубья 
Шаг 6: С обратной стороны привариваем раму из металлической полосы 
Шаг 7: В середине рамки высверливаем отверстие для передвижения штока, приводящего в движение крышку клапана
К нижней части желонки приделывают башмак с лепестковым клапаном. Клапан выглядит как круглая пластина, плотно закрывающая нижний срез трубы и прижатая достаточно мощной пружиной.
Впрочем, слишком тугая пружина здесь не нужна, иначе грунт просто не попадет в желонку. При вытаскивании желонки клапан будет прижат не только пружиной, но и грунтом, собранным внутри.
Нижний край желонки затачивают вовнутрь. Иногда у краю приваривают острые куски арматуры или заточенные куски металла треугольной формы.
Сверху из толстой проволоки делают защитную сетку и приваривают ручку, к которой крепят металлический трос. Подобным образом изготавливают и стакан, только клапан здесь не нужен, а в корпусе следует проделать щель для очистки устройства.
Шаг 8: Перед соединением с основной частью желонки собираем клапан 
Шаг 9: Заводим рамку клапана со стороны основания желонки в трубу 
Шаг 10: Бурим сквозные отверстия, проходящие через трубу и рамку 
Шаг 11: В пробуренные отверстия завинчиваем шурупы, с внутренней стороны заворачиваем на шурупы гайки 
Шаг 12: Для устройства узла соединения желонки с тросом бурим отверстия с противоположной стороны трубы 
Шаг 13: Устанавливаем отрезок арматуру в пробуренные отверстия, завариваем или расплющиваем кувалдой края 
Шаг 14: К приваренному отрезку арматуру крепим серьгу, к которой будет присоединяться трос 
В результате изготовлен бур для ударно-канатного бурения. Желонку бросают на забой, при ударе она разрушает и захватывает грунт клапаном. Из скважины бур извлекаем за трос
Neki korisni savjeti
После того, как скважина готова, следует обратить внимание на ряд важных нюансов. Например, чтобы вода в скважине оставалась свежей, нужно обеспечить приток в обсадную колонну свежего воздуха.
Для этого делают несколько вентиляционных отверстий. Верхнюю часть скважины не стоит замуровывать, ее закрывают откидной крышкой, чтобы при необходимости можно было достать насос, осмотреть колонну и т.п.
По окончании работ следует обязательно отдать на анализ воду из скважины, чтобы проверить на содержание различных примесей. Любые проблемы с состоянием воды обычно решаются путем подбора подходящих фильтров.
Воду на анализ отбирают не сразу же после бурения, а спустя некоторое время, чтобы из нее ушли загрязнения, вызванные бурением.
Zaključci i koristan video na temu
Video # 1. Обзор различных самодельных инструментов для бурения – буров, желонки и прочих снарядов:
Video # 2. Демонстрация ударно-канатного способа бурения:
Video # 3. Процесс создания абиссинского колодца:
Бурение скважины нельзя назвать простой задачей, которая под силу любому желающему. И все же множество мастеров справились с этим делом и обеспечили свое жилище автономным водоснабжением. Целеустремленность и правильные действия обычно приводят к желаемому результату.
Обнаружились неясные моменты в ходе ознакомления со статьей? Есть желание задать вопросы по теме? Пишите, пожалуйста комментарии в блоке, находящемся под текстом статьи.