Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Kako osigurati vlastitu zemlju i kuću s dovoljno čiste vode? Ponekad je najlakši odgovor na to pitanje uređaj dobro. Ako angažirate brigadu je skupo, a vještine i želja za napornim radom su dostupne, možete ga sami bušiti. Metode pomoću kojih možete dobiti vodu iz utrobe Majke Zemlje su različite.

Među njima, bušenje bunara s ološom zauzima prilično pristojno mjesto. Najčešće se zonifikacija koristi u kombinaciji s metodom rotacijske jezgre za izlučivanje labave stijene: pijesak, naslage šljunka. Dešava se da bez upotrebe zhelonke općenito nije moguće podići uništeno tlo s dna.

Razgovarat ćemo o tome kako se radovi bušenja obavljaju pomoću zhelonke. Kod nas ćete naučiti kako pravilno bušiti bunar u predgrađu, koristeći jednostavan alat za bušenje. Uzimajući u obzir naše preporuke, izvor vode opremit ćete uz minimalne troškove.

Opći pojmovi o procesu bušenja

Bušenje praga je takozvana metoda bušenja. Kao alat za bušenje koristi se školjka - teški, šuplji, dugi i uski projektil, koji se s visine od nekoliko metara spušta u bunar.

Pod težinom vala, slojevi tla se uništavaju i padaju u šupljinu projektila. Puž se skida, čisti od zemlje, a zatim baca natrag u rudnik.

Proces se ponavlja sve više i više dok ne stigne do vodonosnika i prođe kroz njega. Iako proces izgleda jednostavno kada ga opisuje, može biti dug i naporan.

Međutim, bušenje udarnih kabela ima mnoge prednosti u usporedbi s drugim metodama. Na primjer, tijekom ručnog bušenja uz pomoć kose, voda se obično ne dovodi u cijev, kao što se često radi kod bušenja ili rotacijskog bušenja.

Kao rezultat toga, tlo u bunaru se ne smoči, a to smanjuje rizik od slabljenja ili uništenja njegovih zidova. Još jedan plus je precizna definicija vodonosnika.

U "mokrom" bušenju nije uvijek lako shvatiti da se napokon pojavila dugo očekivana voda. Čak i iskusni bušači ponekad ne prepoznaju odmah ovaj trenutak i nastavljaju s bušenjem. Osim toga, vjeruje se da je brzina protoka "suhih" bušotina veća od one "mokrih" bušotina.

Školjka se koristi pri izgradnji bušotina u rasutim, krhotinama kamenja ispunjenih vodom. Alat je opremljen ventilom za hvatanje i podizanje više stijena u jednom pokretu.

Pri odabiru između male ploče i svrdla, neki majstori su vođeni sljedećim razmatranjima. Pužna postrojenja s ispiranjem, koja proizvodi modernu industriju, postoje ograničenja na dubini bušenja.

A snaga takvih postrojenja je 12 kW. Teško je pronaći motor koji osigurava takvu snagu u domaćim uvjetima.

Ali mjenjač s kapacitetom od samo 2, 2 kW podiže težinu od oko jedne tone. Čak i vrlo teška ljuska bez problema će podići takav mehanizam. Ostaje samo baciti žutu ribu kako bi se postigao snažan udar, sposoban uništiti dovoljno guste stijene. Tako se, uz manju potrošnju energije, postiže učinkovitiji učinak.

Osim toga, bit će lakše i brže sastaviti ljusku od improviziranih sredstava od vijka, čiji je dizajn mnogo složeniji. Postoje slučajevi kada je uz pomoć domaćeg žumanjaka, stativa i motora bilo moguće razbiti bušotinu duboku od 40 metara, iako je za to trebalo nekoliko mjeseci.

Zhelonka - alat za proizvodnju bušenja šok-kabela. To je cijev s uređajima za uništavanje, hvatanje i zadržavanje stijene koja se uništava u bušotini. Vrh uboda opremljen je uređajem za pričvršćivanje kabela. To je naušnica, kao na slici, stožac s okom ili samo zavarena šipka. U gornjoj trećini zhelonke nalazi se rupa kroz koju se stijena, zahvaćena projektilom, istovaruje tijekom bušenja. Cipela zhelonka opremljena ventilom koji drži izbušenu stijenu u cijevi. Da bi se povećao razorni učinak, dno žumanjaka može se nadopuniti krunom za rezanje sa zubima

Što treba uzeti u obzir pri radu?

Za početak, ne boli predvidjeti moguće probleme Naravno, svaki bunar ima individualne karakteristike.

Bušenje na udaljenosti od samo nekoliko desetaka metara može se obaviti u drugačijem scenariju. No, poznavanje približnog sastava tla i slojeva koje on sadrži omogućit će vam izradu preliminarnog plana, zaliha potrebnih alata itd.

Teža i viskozna tvar koja se mora ukloniti na površinu, to će biti teže raditi s ološom. Najlakši način da se nosite sa suhim pijeskom. Ali na živom pijesku rad može trajati vječno, a bunar se gotovo ne produbljuje. U tom slučaju neki majstori preporučuju bušenje uz istodobno ispiranje, što je moguće brže uranjanjem kućišta.

Gotovo je nemoguće prevladati slojeve teške gline uz pomoć žumanjaka. Na tlima ovog tipa učinkovitije je bušenje na druge načine.

Za odabir sloja ilovače upotrijebite staklo: uski dugi alat s oštrim donjim rubom i bez ventila. Također je bačen u rudnik s visine od nekoliko metara. Zatim se staklo uklanja i čisti kroz uski vertikalni otvor napravljen na njegovoj strani. Ponekad se takva rupa napravi u ljusci.

Za bušenje posebno viskoznih slojeva tla metodom šok-kabela, upotrijebite staklo - dugu cijev sa šiljatim donjim rubom i usku rupu napravljenu uz staklo

Takav rad na ilovaci se kreće teško i polako. Vrijedno je procijeniti troškove rada i vremena, možda ima smisla preferirati bušenje bušotine na metodu utjecaja. Za procjenu sastava tla na kojem će se vršiti bušenje, postoje dva načina. Jeftini - pitajte susjede koji već imaju dobro, i skupo - radite bušenje od stručnjaka.

Obično je mjesto izabrano za bunar gdje se reljef smanjuje, smatra se da će to biti bliže vodonosniku. Neki su obrtnici uspjeli probušiti prilično pristojnu bušotinu u podrumu svoje kuće uz pomoć yolona, jer je stroj ili stativ za uluchku relativno kompaktna struktura.

Treba imati na umu da se takav rad može obavljati samo u prilično prostranom podrumu s visokim stropom. U ovom prostoru potrebno je ne samo postaviti bušaći stroj, već i podići kućište.

Ako pod i strop još nisu dostupni, vitlo se može montirati na rogovima. Osim toga, treba razmotriti veliku količinu prljave vode koja će doći iz bušotine tijekom bušenja i može se sipati svuda okolo. Bušenje je razumnije provesti u sušnom razdoblju.

Bušenje sa zrnom - rad je prilično prljav, morate osigurati mjesto gdje će se otpadni materijal ukloniti s uređaja

Najčešće se to radi ljeti. Operacije bušenja također su vrlo učinkovite zimi, iako možda neće biti lako prevladati sloj zamrznutog tla. No, u proljeće tijekom poplave bunari se ne preporučuju. Teže je ukloniti mokro tlo i bit će teže odrediti kada će se voda pojaviti u bušotini. U jesen, poslovi obično padaju u studenom.

Korišteni alati i materijali

Za početak, trebat će vam sama stabljika, kao i instalacija na koju treba biti obješena. Rupa za bušenje je prilično težak projektil.

Uz snažnu želju, napunjeni uređaj se, naravno, može ručno izvući iz vratila, ali to će zahtijevati puno vremena i truda. Da bi se olakšao rad, na mjestu bušenja instalirati toranj u obliku stativa.

Da biste objesili polugu iznad radne rupe, koristite poseban stativ. Obično je izrađena od metala, ali pogodne su i drvene grede.

Može biti od metala ili drva. Na katu popravite jedinicu kroz koju prolazi metalni kabel. Na ovom kablu objesite ljusku. Dakle, bit će potrebno manje napora da se to izvuče.

Podizanje se izvodi pomoću motora s prijenosnikom s kvačilom, na vratilu na kojem je namotan kabel. Kako bi se spriječilo da se bubanj okrene po inerciji nakon udara na kolut, možete ugraditi poseban uređaj za kočenje.

U komercijalnoj uporabi, uporaba kočnice je u potpunosti opravdana, ali za vašu vlastitu upotrebu, možete to učiniti bez nje. Pomoću spojke možete podesiti silu koja se primjenjuje na uređaj, uzimajući u obzir trenutak udara. U procesu rada uređaja, sposobnost određivanja tog trenutka brzo dolazi s iskustvom.

U donjem dijelu cijevi je zavarena ili vijčana cipela s preklopnim ventilom ugrađenim u njega. Ventil ne dopušta tlu da se naspava od projektila kada se podigne do vrha kako bi se očistio

I instalaciju, i sudoper, i staklo može se obaviti samostalno ili kupiti u trgovinama hardvera. Kako napraviti alat za bušenje za ručno bušenje, detaljno je opisano u ovom članku.

Za izradu žumanjaka potreban vam je komad metalne cijevi duljine nekoliko metara. Vanjski promjer takve cijevi trebao bi biti oko 20 mm manji od unutarnjeg promjera kućišta. Primjerice, ako se koristi čelično kućište promjera 133 mm, cijev promjera 108 mm bit će prikladna za val valova.

Debljina stijenki cijevi za zhelonku može doseći 10 mm. Istodobno treba uskladiti dimenzije i težinu uređaja. Mora biti dovoljno teška da se učinkovito otpušta i hvata kada udari u tlo.

Ali treba imati na umu da bi za izvlačenje napunjene zhelonke snaga mjenjača trebala biti dovoljna. Masa od 30-40 kg smatra se dovoljnom. Kada je cijev odabrana, potrebno je zavariti ili zavrnuti cipelu s preklopnim ventilom prema dolje.

Izbor tipa ventila za želonku ovisi o promjeru cijevi i problemu koji se rješava bušilicom Uske kuglice s kuglastim ventilima uglavnom se koriste za čišćenje dna bušotine. Za bušenje bunara, ljuska promjera od 80 do 160 mm smatra se pogodnim projektilom. Kod bušenja je zaklopni ventil učinkovitiji. Preklopni ventili su jedno i dva vrata. Kako bi se povećala razorna moć cipela zhelonki dopuniti sjekutići

Na vrhu zavarene rešetke i ručke na koju treba pričvrstiti metalni kabel. Donji dio može se naoštriti kako bi se poboljšalo popuštanje tla. Umjesto oštrenja ruba, na dnu možete zavariti šiljate šipke ili oštre metalne dijelove.

Otprilike na isti način, staklo je napravljeno od komada cijevi za bušenje bunara na ilovačama. Samo u ovom slučaju ventil nije potreban, a uzduž cijevi se izvode vertikalni otvori tako da se staklo može očistiti od viskoznog tla.

Osim instalacije i zhelonka, potreban vam je veliki broj materijala i uređaja:

  • kućište u pravoj količini;
  • stezaljke za fiksiranje cijevi tijekom zavarivanja ili lemljenja;
  • vrtna bušilica;
  • mjesto prikupljanja otpadnog tla;
  • kapacitet ili mjesto za ispuštanje onečišćene vode;
  • stroj za zavarivanje ili lemilica za PVC cijevi.

U formiranju bušotine može se koristiti i metalno i plastično kućište. Donji dio prve plastične cijevi treba biti opremljen posebnom obućom koja olakšava proces spuštanja cijevi u vratilo bušotine. Plastične cijevi lemljene su pomoću lemila za tu svrhu.

Lako je ovladati radom s ovim alatom, ali prije početka rada bolje je uzeti nekoliko lekcija od iskusnijih obrtnika ili trenirati na dijelovima nepotrebnih cijevi. Malo je lakše raditi s metalnim cijevima, jer su jače od plastičnih konstrukcija.

Često se takva cijev jednostavno odvodi u rudnik kako bi se spustila na željenu dubinu. Za zavarivanje metalnih cijevi koristite aparat za zavarivanje, ako vještina rada s takvom opremom nije, morat će naučiti. Najčešće se bušotine s navojnim spojevima koriste za bušotine, ali zavarivanje se smatra pouzdanijim.

Opis tehnologije bušenja

Ako su pripremljeni svi materijali i alati, možete nastaviti s radom. Tronožac se postavlja iznad odabranog mjesta za bunar. Metalni kabel yolona je uključen na bloku i namotan je na vratilo mjenjača. U tlu ispod mulja uz pomoć vrtne bušilice, oni prave rupu takvog promjera da u nju ulazi ljuska.

Školjka se koristi za probijanje slobodnih tlo: pijesak, šljunak, šljunak, šljunčane naslage Faza 1: Prije početka bušenja, bolje je iskopati zemlju s korijenjem biljke i gornjim slojevima tla lopatom. Dubina početne jame je oko 0, 7 - 1, 0 m. Faza 2: Bacite malu rupu u rupu na dnu. Alat koji udara u zemlju uništava tlo. Uništeno tlo gurnuto je u bušilicu, ventil se zalupio iza njega i zadržao ga unutar cijevi Faza 3: Ugradnja kućišta kako bi se spriječilo izbijanje zidova i držanje vertikale. Ojačavamo zidove jame. Položaj kućišta fiksiramo tako da se cijev ne zakreće Faza 4: Žuta boja loše uništava i praktički ne hvata glinena tla: ilovača s pjeskovitim ilovačama. Ako se nalaze u odjeljku, potrebno je založiti pužni alat Korak 5: Sužak spuštamo u kućište, povećavajući alat pomoću šipki na traženu dubinu. Na taj način uvrnite bušilicu sastavljenu u lice i izvadite svrdlo sa stijenom nanesenom na lopatice iz cijevi Korak 6: Ručno, mulj može ići 5 - 7 m. Tada je postupak bušenja prekompliciran zbog dubine proizvodnje i težine alata s reznicama. Olakšava rad opreme Korak 7: Na vrhu improviziranog bušaćeg postrojenja fiksiran je blok kroz koji je spojeno uže, koje je spojeno na ljusku. Možete koristiti vitlo za spuštanje i podizanje projektila.

Možete početi bušiti. Podignuta iznad rupe, šalica se jednostavno baca. Udarac otpušta tlo, ventil se otvara, a šupljina žumanjka je ispunjena zemljom.

Obično se ne radi o jednom, već o tri ili četiri udarca, tako da je ljuska ispunjena zemljom što je više moguće. Zatim se podiže s osovine, ventil se otvara, a zahvaćeno tlo se izlije iz uređaja.

Prazna ljuska opet je nekoliko puta ispuštena u jamu, itd. Postupno, rudnik postaje dublji. Da bi zaštitili zidove od urušavanja, prvo kućište treba spustiti unutra.

Uz pomoć zhelonok dobro može biti izbušen čak iu podrumu, pogotovo ako podu i stropu još nisu položili. Umjesto stativa, rogovi se koriste kao oslonac za uređaj, na koji je blok pričvršćen za kabel

Cijev se drži uz pomoć posebnih stezaljki tako da ne potone duboko. Prema potrebi, dužina kućišta se povećava, zavaruje, zavija ili lemi jedan na drugi.

Vjeruje se da najprije možete bušiti plitku bušotinu, a zatim ugraditi cijevi, ali je puno pametnije odmah instalirati cijevi. To će precizno zaštititi zidove bunara od kolapsa.

Vrlo je važno pravilno instalirati prvo kućište u rudnik. Njezin je položaj postavljen na razinu i pažljivo fiksiran. Položaj preostalih cijevi postavlja prva cijev. Ako je cijev smještena odmah od početka, to može otežati bušenje, ugradnju filtarske pumpe, održavanje bušotine itd.

Gornji sloj ilovastog tla je obično vrlo gusta zbog velike količine gline. Održava se uz pomoć stakla, čiji je uređaj opisan gore. Oni djeluju na isti način kao i skela: bacaju ga u rudnik, uklanjaju, čiste, itd. Prošavši ovo teško područje, moguće je ponovno koristiti malu policu.

Da bi se povezalo kućište bilo je prikladnije, gornji i donji rubovi cijevi, koji su pričvršćeni na već duboku kolonu, fiksirani su posebnim metalnim ili drvenim stezaljkama.

Poteškoće se mogu pojaviti tijekom prolaza, ako u procesu bušenja bačva prolazi kroz taj sloj bogat vodom. Neki majstori vjeruju da je, kako bi se ubrzao rad, smisleno staviti vodu u kućište i izvući tekuće tlo.

Obično se bušenje izvodi suho. To vam omogućuje točno određivanje izgleda vode u bušotini, što ukazuje da je vodonosnik dosegnut.

Prestanak bušenja, čim se voda pojavi u rudniku, uobičajena je pogreška novih bušilica. Preporučljivo je nastaviti s bušenjem i otići u sljedeći sloj tla za oko pola metra. Tako će biti osigurana maksimalna stopa bušotine. Zatim ostaje crpiti bunar, spustiti pumpu u nju, opremiti glavu itd.

Izbor: sa ili bez filtra?

Da bi se spriječilo ulazak kontaminacije u bunar, u cijev bušotine se ugrađuje druga cijev s filtrom za bušotinu. Izrađena je od duljine cijevi, čiji promjer mora biti manji od promjera kućišta. Gornji dio cijevi koristi se ispod žlijezde, au srednjem dijelu ima mnogo rupa.

Na dijelu cijevi iz koje je napravljen filtar za bunar, potrebno je izraditi niz čestih i prilično velikih rupa. Такая перфорация обесчпечит быстрое поступление отфильтрованной воды в скважину

Перфорированный участок закрывают сеткой галунного плетения, но в крайнем случае подойдет и обычная мелкоячеистая сетка, например, с параметрами 0, 2Х0, 13. Сетку можно зафиксировать проволокой.

Нижняя часть фильтра представляет собой отстойник, там перфорация не нужна. Если в скважину, устроенную шнековым способом, можно спустить фильтр с помощью соединенных между собой штанг, то при выполнении ударно-канатного бурения фильтр доставляют с помощью металлического троса.

Перфорированный фильтр для скважины следует закрыть металлической сеткой галунного плетения и зафиксировать проволокой из нержавеющей стали. Вместо сети галунного плетения можно взять обычную, достаточно мелкую сетку

Это не позволяет прижать фильтр с силой, чтобы обеспечить герметичность конструкции при соединении с сальником. В таком случае можно эффективно использовать ПСУЛ – предварительно сжатую уплотнительную ленту. Этот материал широко применяется при монтаже ПВХ окон.

Такую ленту следует намотать на край фильтра и сразу же опустить в шахту, поскольку ПСУЛ довольно быстро расширяется. Если фильтр опущен немедленно после наматывания ленты, она расширится в низу и обеспечит надежную герметизацию фильтра. После того, как фильтр опущен вниз, обсадную трубу аккуратно поднимают вверх.

ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента используется при монтаже окон ПВХ, но подходит для создания сальника скважинного фильтра. Нужно намотать ПСУЛ примерно на 30 см в верхней части фильтра и сразу же опустить его в скважину

При этом большая часть фильтра должна оказаться ниже уровня края обсадной трубы. Для подъема трубы можно использовать два пятитонных домкрата. Вынутую на поверхность часть трубы срезают или отвинчивают. Чтобы хомут не скользил, к выступающему куску трубы приваривают куски арматуры.

Ударно-канатный способ бурения позволяет создать бесфильтровую скважину. Чтобы обустроить ее таким образом, необходимо опустить обсадную трубу ниже водоносного слоя примерно на 0, 5 метра. При “мокром” шнековом или колонковом бурении затруднительно бывает извлечь из скважины керн. Желонка легко извлекает рыхлые, насыщенные водой обломочные породы.

Схема устройства бесфильтровой скважины: 1 – скважина; 2 – водоносный – горизонт; 3 – водоприемная воронка; 4 – кровля; 5 – обсадная колонна; 6 – песок; 7 – полость, образованная в процессе откачки песка эрлифтом

После того, как обсадная труба прочно установлена, в скважину опускают два шланга. По одному из них в скважину подается поток воды, а по второму с помощью компрессора нагнетают воздух. Таким образом, получается так называемый эрлифт, а поток воды предотвращает образование песчаной пробки.

В результате по обсадной трубе пойдет смесь воды, песка и воздуха, которую необходимо слить в отдельную емкость. Когда смесь отстоится, следует измерить объем намытого из скважины песка. Согласно справочникам, каждый кубический метр такого песка равен примерно 4, 5 кубометрам дебита.

С колонковым и шнековым способом бурения водозаборной скважины познакомит другая статья, с которой мы советуем ознакомиться.

Zaključci i koristan video na temu

Video # 1. Наглядная демонстрация бурения скважины желонкой:

Video # 2. Сочетание шнекового бурения по твердому грунту и использование желонки, чтобы пройти мелкий насыщенный водой песок:

Video # 3. Интересный вариант устройства желонки и стакана для бурения:

У бурения ударно-канатным способом есть немало преимуществ перед более распространенным шнековым методом. Желонку и прочие приспособления несложно сделать из подручных материалов. Процесс бурения тоже прост, особенно, если возможные проблемы будут предусмотрены в самом начале.

У вас есть личный опыт в ручном бурении? Возникли вопросы в ходе ознакомления с представленным нами материалом, хотите поделиться только вам известными тонкостями? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.

Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!

Kategorija: