- Vrste bušotina i njihove značajke
- Metode bušenja
- Tehnologija bušenja korak po korak
- Zaključci i koristan video na temu
Pomozite razvoju web mjesta, dijelite članak s prijateljima!
Nisu svi vlasnici prigradskih područja spremni da izlože velike sume novca kako bi privukli bušilice da instaliraju vodu. Međutim, praktičnost korištenja vlastitog unosa vode teško je precijeniti. Možete uštedjeti izgradnjom izvora vode vlastitim rukama. Kako to napraviti?
Naučit ćete sve o tome kako se ručno bušenje bušotina provodi u predloženom članku. Reći ćemo vam kako i na koji način je posao obavljen, što će početnici morati provesti ideju. Uzimajući u obzir naše preporuke, moći ćete bušiti i organizirati proizvodnju.
Za samostalne obrtnike vodili smo i demontirali sve metode ručnog bušenja, objasnili u kojim slučajevima ih treba koristiti. Priložena shema bušotina i školjki, dostupna za samostalnu proizvodnju, postavila je foto-zbirke i video-upute.
Vrste bušotina i njihove značajke
Vlastiti izvor vode odlična je prilika da sebi i svojim voljenima osigurate čistu vodu koja će dati život i zadovoljiti potrebe domaćinstva. Bušenjem i uređenjem bunara, problem opskrbe vodom može se riješiti za nekoliko desetljeća unaprijed.
Izbor načina bušenja i opseg radova na rasporedu bušotine ovisi o vrsti hidrauličke konstrukcije.
Abesinski dobro
Ako se voda na gradilištu nalazi vjerojatno na dubini od 10-15 metara, tada je profitabilnije i lakše urediti abisinsku bušotinu. Hidraulička struktura ovog tipa koristi vodonosnik koji se nalazi iznad sloja vodonepropusne gline. Unošenje vodonosnika zbog infiltracije oborina i voda obližnjih vodnih tijela.
Majstor novajlija koji može samo ovladati osnovnim vještinama bušenja može probušiti jednostavnu rupu u igli.
Relativno plitka uska bušotina je stup AIV cijevi debelih stijenki promjera 50–80 mm. U donjem, prvom stupcu, poseban filtar je postavljen bušenjem rupa u stijenkama cijevi.
Cijevi imaju funkciju bačve, a abisinskom bunaru nije potrebno dodatno kućište. Nije bušena, već je uronjena u zemlju pomoću vožnje.
Kompaktna veličina dovoda vode u abisinskom obliku omogućuje da se postavi na gotovo svaki slobodni prostor lokalnog područja. Najčešći način probijanja ove vrste hidrauličkih konstrukcija je udarno bušenje.
Abesinska bušotina, ili igla, odnosi se na nekoliko postupaka koji se mogu brzo i lako bušiti rukom. 
Njegov uređaj zahtijeva poseban alat koji se ne uklanja iz rudnika do završetka njegove operacije. 
Prva karika bušaće šipke opremljena je vrhom koji olakšava prodor i filter koji sprječava prodiranje mineralnih uključaka iz crpljene vode. 
Na fotografiji su prikazane tri faze izrade filtra za abisinsku bušotinu. Prvo se u cijevi izbuše rupe, zatim se omataju žicom, na koju je pričvršćen filter. 
Suština uređaja za iglanje je uvesti niz uskih bušaćih cijevi u tlo prije otvaranja vodonosnika. Olakšajte proces ugradnje manjih vijaka 
Bušilica sa svrdlom za bušenje prolazi kroz tlo do potrebne dubine. U formiranom otvoru mnogo je lakše instalirati kolonu cijevi s filtrom u prvoj vezi. 
Budući da su abisinske bušotine uglavnom izbušene do 10–12 m, ručne mehaničke ili površinske električne pumpe koriste se za ispumpavanje vode iz njih. 
S obzirom na količinu proizvedene vode, abesinska bušotina nije inferiorna u odnosu na tradicionalne vode. Jedini nedostatak je tehnička svrha vode.
Značajke bunara na pijesku
S dubinom vodonosnika do 30-40 metara, uobičajenim u labavim, nekoherentnim sedimentima, izgrađen je pješčani vodonosnik. To se naziva zato što izvlači vodu iz pijeska zasićenih vodom.
Pedesetmetarska dubina izvora ne može jamčiti kristalno čistu vodu, pa je stoga sadržaj bunara potrebno provjeriti u laboratoriju na prisutnost kemijskih spojeva.
Vodonosnik bušotine na pijesku nalazi se samo tri do četiri desetine metara od površine. A da bi se to postiglo, ne treba prolaziti kroz hard rock i polu-rock. Stoga neće biti teško ručno izbušiti pijesak dobro ako se primjenjuje jedna od dolje opisanih metoda.
Deep arteški bunar
No, planiranje bušenja arteškog bunara ne može biti samostalno. Arteška voda se širi duž pukotina u nepropusnim stijenama i polu-stijeni na dubini od oko 40-200 metara.
Zadatak bušenja bunara na vapnencu mogu obavljati samo stručnjaci koji posjeduju potrebna znanja i raspolažu posebnom opremom za bušenje.
Da bi se odredila dubina vode, trebale bi se voditi podaci o hidrauličkim konstrukcijama ove vrste, izbušenim nedaleko od predstojećeg mjesta rada.
Budući da je arteški bunar u mogućnosti pružiti vodu na nekoliko mjesta odjednom, usluge bušenja su prikladno naručene od strane kluba. To će značajno uštedjeti na bušenju i opremanju izvora vodoopskrbe.
Metode bušenja
Da biste osobno odabrali najbolju metodu bušenja, najprije morate proučiti njihove specifičnosti i razumjeti koji je alat potreban, bilo da je moguće bušiti vlastitim rukama.
Ručna metoda vijka
Bušenje uz korištenje puža jedna je od najčešćih i dostupnih metoda. Učinkovit je u postavljanju bušotina čija dubina ne prelazi 40 m.
Puž je spiralna šipka opremljena svrdlom i čeličnim noževima pod kutom.
Suština metode leži u činjenici da je vijak, kao vadičep, pričvršćen na zemlju. Kako tlo prodire u tlo, spiralna šipka uništava slojeve, a njezine metalne oštrice dovode otpadnu zemlju na površinu.
Akseri za ručno bušenje bušotina su dva tipa:
- Šipke, rezne oštrice na koje su zavarene pod pravim kutom.
- Konstrukcije, lopatice na koje su zavarene pod kutom od 30-60 °.
Dizajn druge verzije je praktičniji. Zbog položaja lopatica pod kutom, zdrobljeno tlo ne pada unutar bušotine, već se u potpunosti uklanja na površinu.
Kako biste olakšali rad i ubrzali proces, možete koristiti male vijčane instalacije.
Ova tehnika je posebno učinkovita u slučaju da se rad treba obaviti sa složenim tlima, koja uključuju ukrute stijene u sastavu
Kompaktni svrdli rade na istom principu kao i ručna bušilica, ali ih pokreće električni motor.
Moguće je izbušiti plitki bunar za unos vode kako bi zalijepili povrtnjak bez alata za bušenje, koristeći vrtnu bušilicu. Istina, za zidove kućišta trebat će vam cijevi od kojih je izrađena osovina i metalne šipke potrebne za proširenje.
Tehnologija bušenja jezgre
Bušenje jezgre obavlja se pomoću posebnog alata u obliku cijevi, opremljenog krunom. Specifičnosti bušenja i promjera cijevi, koja ne prelazi 160 mm, omogućuje vam da radite vrlo brzo. Za dan rada, ovisno o gustoći stijene, možete prošetati i do nekoliko desetaka metara.
Pomoću nosača, smještenog u gornjem dijelu jezgrene cijevi, polaže se jedan i pol metar šipke kako prodire u alat. Izgradnja se provodi u fazama, formirajući tehnološki stup od projektila sa štapovima.
Kruna je izrađena od trajnog metala. Rubovi krune su izoštreni tako da se sjekutići lako mogu nositi s gustim stijenama. Oblik i veličina korištenih kruna određena je fizičko-mehaničkim svojstvima stijene.
Kako se okreće, cijev, opremljena krunom, zakopana je u stijeni i tvori otvor za bunar odgovarajućeg promjera.
Kada se radi o superhardovima, dlijeto se najprije koristi prije uranjanja cijevi. Zatim se pomoću krunice izbuši bunar, a kaša se odvede u cijev jezgre i podigne na površinu.
U postupku ručnog bušenja bušotine metodom jezgre, u cijev se ugrađuje oplata za ojačanje zidova konstrukcije tijekom bušenja. Da bi se olakšao proces prodiranja unutar projektila povremeno se poslužuje čista voda ili otopina gline.
Metoda šok-užeta
Metoda uključuje lomljenje tla spuštanjem teškog alata za bušenje s visine od dva metra.
U tu svrhu koristi se struktura bušenja, čiji su glavni elementi:
- tronožac koji se nalazi iznad mjesta bušenja;
- jedinica s vitlom i kabelom;
- pogonsko staklo pričvršćeno za kraj kabela.
Korištenje vitla omogućuje smanjenje fizičkih opterećenja i korištenje rotirajućeg vratila motora s mjenjačem - za automatizaciju procesa.
Čekićna cijev od metalne cijevi trebala bi imati dobro naoštrenu oštricu koja može čak i razbiti tvrde stijene. Da bi se razbila pretjerano gusta tla, koristi se dodatna čelična šipka kao sredstvo za vaganje stakla, fiksirajući ga točno iznad strukture bušenja. Pahuljice se uklanjaju krastama.
Potapanjem bušotine silom, alat razbija stijenu, a ljuska za rezanje koja se nalazi na dnu bušilice hvata mulj i dovodi je na površinu.
Staklo se oslobađa tla koje je zahvatilo kroz njegovo dno, bacajući zidove projektila s maljem. Pročišćavanje mulja provodi se kroz tehnološki otvor smješten u njegovom gornjem dijelu.
Rad se izvodi u sljedećem redoslijedu:
- Na odabranoj lokaciji kopaju se rupe veličine 1x1 na dubini od 0, 5 metara.
- U središtu jame pod pravim kutom postavite vrtnu bušilicu. Okrećući alat oko svoje osi, ukopan je u zemlju. Prema potrebi, šipka za vijak se povećava za cijev, pričvršćujući je vijcima.
- Nakon pojave vlažnog pijeska, puž se uklanja. Umjesto toga, u rupu se ugrađuje posebno sastavljena konstrukcija kućišta, koja se nabija s čekićem.
- Stijena koja se srušila tijekom instalacije uklanja se muljem. Svaki put kad projektil zahvati i drži dio kada se uvodi u spremnik.
- Budući da je kućište zakopano, povećava se za drugi segment istog promjera. Segmenti su međusobno vijčani ili zavareni zajedno kako bi se dobila jedna brtvljena cijev.
- Za produbljivanje, kućište se pažljivo okreće i sluša zvukove. Gnjev će se pojaviti tijekom trenja krupnozrnatog pijeska, šuštanja - sitnozrnog, tišine - tijekom prolaska glinovitog tla.
- Za bušenje labave stijene, kao što su labav pijesak, šljunak, šljunak, koristi zhelonku. Stijene prolaze glinene stijene i gusti pijesak.
- Nakon niza uzastopnih udaraca, staklo ili prag se podigne na površinu i iz nje izvadi tlo. Nakon toga se radni ciklus ponavlja.
Kao iu prethodnim metodama, kako bi se olakšalo ručno bušenje bušotine, u rupu se ulije glinena smjesa ili voda, a zatim se vuče natrag pomoću posebne žlice. Kod pojave buke tijekom bušenja bunar treba napuniti vodom. Ako voda ide polako, cijev treba zakopati pola metra, ako je brz, samo 20-30 cm.
Za plitki razvoj lako možete napraviti ljusku vlastitim rukama. To će zahtijevati cijev promjera 100-120 mm, metalnu naušnicu i ušku za pričvršćivanje kabela, koja mora biti pričvršćena na vrh cijevi.
Faza 1: Za razvoj bušotine zonifikacijom, potreban je alat koji je cijev s ventilom na bazi 
Faza 2: Ljuska je prisiljena spustiti se na dno, sa svojom težinom i oštrim rubovima uništava stijenu. Tlo se gura u šupljinu cijevi i drži se u njemu pomoću ventila. 
Faza 3: Trostruka šljaka baca se na dno sve dok se ne produbi za 30 - 50 cm, a zatim se projektil ukloni iz bunara i oslobodi od stijene koja je ušla u cijev. 
Korak 4: Da bi se održao vertikalni položaj bunara i da se ne "zahvati" nekoherentna stijena, kućište se postavlja dok prodire u proizvodnju. Idealno, to je u ravnini s bušilicom ili nekoliko centimetara ispred projektila
Metoda rotacijskog utjecaja
Glavna razlika ove metode je u tome što bušaći stroj paralelno izvodi i udarne i rotacione pokrete. Ovaj pristup ubrzava proces bušenja. Ova metoda je posebno učinkovita kada se radi o uređenju hidrauličke konstrukcije, ako je geološka dionica u lokalitetu heterogena.
Rotacijska udarna metoda također uključuje korištenje stativa, s kojim je puno lakše uroniti i zatim izvaditi bušilicu na površinu.
Metode bušenja udarnog rotacijskog i šok-užeta djelotvorne su pri postavljanju bušotina na rastresitim tlima čije čestice nisu međusobno povezane. Obje metode pogodne su za bušenje i vađenje glinenih tla: pjeskovita ilovača, ilovača.
Kod bušenja u labavim stijenama zbog nedovoljne međusobne povezanosti čestica tla u fazi izgradnje bušotine, velika je vjerojatnost raslojavanja zidova. Stoga su bunari na pijesku nužno opremljeni kućištem i filterima koji sprječavaju ulazak velikih inkluzija u ekstrahiranu vodu.
Tehnologija bušenja korak po korak
Među svim gore navedenim metodama, vijak se smatra najjednostavnijim. No, to treba imati na umu da je učinkovit samo kada bušenje labav i glinenih tla.
Vijčani alat je uvrnut u tlo prema principu tradicionalnih vijaka. Tlo uništeno pužem provodi se na oštricama bušilice. Što je više noževa, to se više tla može ukloniti. 
Kako se proizvodnja produbljuje, šipke se naizmjenično pričvršćuju na prvu kariku bušaće šipke. Ova metoda postiže traženu dubinu 
Za spajanje bušaćih šipki sigurnije je koristiti spojnice nego prste koji se zaključavaju. Ako se bušenje obavlja pomoću stativa za bušenje ili stroja, trebat će vam okretni mehanizam 
Kako bi se ubrzala proizvodnja bušenja za desetke puta, bolje je rotirati svrdlo
Priprema potrebnih alata
Prije nego ručno izbušite rupu, morate pripremiti alate:
- bušilica ili ugradnja malog vijka.
- stroj za bušenje s vitlom.
- set od 3-4 bara.
- kućište.
Ako je potrebno postaviti bušotinu na dubini od preko 8 metara kako bi se olakšalo ronjenje bušotine i njeno naknadno uklanjanje iz bušotine, oprema je pričvršćena na opremu za bušenje.
Kula za bušenje može biti izrađena od drvenih šipki ili metalnih cijevi sklapanjem konstrukcije u obliku stativa.
Veličina razmjera stativa mora odgovarati visini dijela bušaće šipke. Za izradu konstrukcije, šipke se polažu u obliku trokuta i učvršćuju pomoću vijčanog ili zavarivačkog spoja.
Oni prave rupe za umetanje metalne cijevi, koja će poslužiti kao nosač. Dimenzije postolja određene su samo stabilnošću konstrukcije.
U gornjem dijelu konstrukcije predviđena je dodatna rupa kroz koju će proći šipka.
Za zaštitu bušotine od razaranja i prolijevanja zidova, postavlja se oplata koja ima visoku nosivost za smicanje i tlačnu opterećenje. Za rad pomoću cijevi od metala, azbestnog cementa ili polimera.
Za izradu kućišta pogodno je koristiti cijevi opremljene navojnim spojem na vanjskoj i unutarnjoj površini
Prilikom sastavljanja konstrukcije, segmenti takvih elemenata se lako mogu zavrnuti jedan u drugi bez upotrebe dodatnih montažnih jedinica.
Izrada vijaka od otpadnog materijala
Materijal za izradu alata za bušenje, u ovom slučaju spiralne šipke, može napraviti cijev d100mm. U tu svrhu bolje je koristiti cijevi od nehrđajućeg čelika čija debljina stijenke iznosi najmanje 5 mm.
Gornji dio objekta trebao bi imati:
- na gornjem kraju je vijčani navoj s vanjske strane za spajanje sa šipkom;
- na donjem kraju - vijak s najmanje dva zavoja.
Kako bi se olakšao postupak uvijanja bušilice, ručka 1, 5 metara duga je zavarena na gornji rez cijevi. Prijelazni element između ručke i sklopivih šipki bit će T-raka, opremljena s unutarnjim navojnim navojem.
Rezne oštrice svrdla izrađene su od traka od lima debljine 2-2, 5 mm, koje su zavarene na cijev na jednakoj udaljenosti
Šipke duge 1, 5 m izrađene su od cijevi istog promjera:
- первая штанга с наружной винтовой резьбой на нижнем конце для присоединения бура;
- все последующие штанги с резьбой на обоих концах аналогичного размера.
Соединительные муфты должны иметь такие же параметры резьбы. По мере необходимости наращивания конструкции их просто привинчивают к шнеку, предварительно открутив рукоять.
Некоторые мастера в качестве шнека используют ледовый бур. Нож инструмента в этом случае выполняет функцию режущих лопастей шнека. Штанги для наращивания изготавливают отдельно.
Чтобы использовать инструмент в качестве бура и иметь возможность с его помощью достигать больших глубин, для наращивания из труб d25 мм изготавливают штанги
Стараясь усовершенствовать инструмент, некоторые умельцы к заводским кромкам импровизированного шнека дополнительно приваривают усиленные резцы.
Проведение буровых работ
На месте обустройства скважины выкапывают шурф размером 150х150 см. Он необходим для того, чтобы обеспечить устойчивость вертикально установленной трубе. Чтобы стенки углубления не осыпались, их укрепляют отрезами доски или кусками ДСП.
В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки
В углубление погружают бур и, держа инструмент за рукоять, начинают постепенно ввинчивать в почву по направлению движения часовой стрелки. Эту работу удобнее выполнять вдвоем: первый будет прокручивать рукоять инструмента, а второй – надавливать на него сверху.
После прохождения первого метра начинают формировать ствол сооружения диаметром не менее 12-15 см. Для этого в углубление опускают обсадную трубу. Диаметр трубы должен быть чуть больше размера лопастей бура. В дальнейшем забивание труб производят параллельно с углублением скважины.
После заглубления бура на 1, 5-2 метра вращать инструмент самостоятельно будет уже довольно тяжело. Облегчить работу поможет использование трубных ключей и других захватных приспособлений.
После прохождения каждых трех-четырех метров винтовой стержень следует извлекать на поверхность, а его пасти очищать от земли
Когда наступит тот момент, что буровой инструмент при погружении будет заглубляться на всю высоту, его следует «нарастить». Для этого к нему посредством резьбового соединения или надставки «пальца-стержня» фиксируют штангу.
На этом этапе важно обеспечить прочность соединения элементов. Чтобы упростить себе задачу определения пройденной глубины, наращенные штанги желательно маркировать.
В ходе прохождения слоев продолжают формировать обсадную колонну, не забывая проверять вертикальность ствола. Даже минимальное искривление может препятствовать свободному опусканию обсадных труб. Поэтому, если в ходе работы бур начинает биться об стенки обсадной колонны, для корректировки вертикальности ствола между почвой и обсадной трубой забивают деревянные клинья.
Работы продолжают до тех пор, пока грунт, доставляемый на поверхность, не будет влажной. Это укажет на то, что водоносный пласт расположен уже близко. Чтобы преодолеть водоносный горизонт, останется лишь немного углубиться.
Обсадную колонну можно, но нежелательно монтировать и после завершения бурения. После установки обсадной трубы в пробуренный полностью ствол из скважину снова нужно будет извлекать обрушенный грунт, но действовать уже придется желонкой.
Чтобы наращиваемая обсадка не опустилась в ствол до момента присоединения очередного отрезка, ее удерживают хомутом
Для временной фиксации обсадной колонны, устанавливаемой в пробуренный ствол, следует использовать приспособление в виде хомута, оснащенного рукоятками. Он не даст обсадке опуститься в выработку раньше, чем будет присоединен очередной отрезок обсадной трубы.
Но стоит отметить, что этот способ далеко не самый рациональный, поскольку требует длительной расчистки забоя от шлама. При формировании колонны не стоит опускать трубы до дна скважины. Они не должны доходить до самой нижней точки дна приблизительно на полметра.
Для формирования обсадной колонны пластиковые трубы вводят последовательно, соединяя элементы по мере заглубления
Для облегчения процесса бурения с помощью шнека специалисты рекомендуют время от времени проводить промывку водой. Струя, закачиваемая насосом в полость обсадной трубы, будет вымывать отвал на поверхность.
Zaključci i koristan video na temu
Бурение скважины ударно-канатным способом:
Тонкости изготовления шнека своими руками:
Желающим знать, как грамотно пробурить водозаборную скважину вручную, мы привели проверенные на практике методы. Нужно подобрать оптимальный способ бурения, серьезно подойти к выбору необходимого оборудования, а при проведении бурения строго следовать советам опытных мастеров.
Результатом приложенных усилий станет собственноручно обустроенный источник водоснабжения, обеспечивающий чистой водой всех домочадцев.
Хотите рассказать как бурили скважину на собственном участке? Есть вопросы или интересные факты по теме статьи? Molimo napišite komentare u donji okvir.